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承認(rèn)吧，每座城市都有一片美食荒漠。
作者 | 蟹老板
編輯 | 道喵嘰
題圖 | 圖蟲創(chuàng)意
中國大概沒有哪座城市能逃開“美食荒漠”這個(gè)夢魘了。
一場以地圖為靶的美食荒漠“無差別攻擊”，正在針對全國大小城市展開。人流量大的一線城市，北京、上海、深圳、杭州，自然是眾口難調(diào)；經(jīng)典的旅游城市，大理、麗江、廈門也頻頻被吐槽。
一面是網(wǎng)紅餐廳需要提前訂位，排隊(duì)叫號；一面是外賣軟件刷了半天，翻不出一份好吃的，可月末了一檢查賬單，恩格爾系數(shù)還是一如既往地高。
這確實(shí)很難不讓人納悶，偌大一個(gè)舌尖上的中國，吃點(diǎn)美食怎么越來越難？
△杭州已經(jīng)成了眾所周知的美食荒漠，很多大城市也難以幸免。（圖/圖蟲創(chuàng)意）
承認(rèn)吧，
每座城市都有一片美食荒漠
“浦東簡直是美食荒漠的中心，它才是上海的北京。”
“實(shí)在不理解為什么在南京吃頓飯那么難，美食荒漠無疑！”
“美食荒漠”似乎成了一座城市全新的黑紅流量密碼。
兩年前DT財(cái)經(jīng)曾做過一份調(diào)查報(bào)告，“美食荒漠”榜單中，北京、杭州、深圳、上海等大城市都在前列。
△2021年DT財(cái)經(jīng)曾經(jīng)統(tǒng)計(jì)過中國十大美食荒漠城市，基本上都是一線大城市。（圖/DT財(cái)經(jīng)）
或許我們能從這一評判標(biāo)準(zhǔn)的共性上歸因，那些在談?wù)撁朗郴哪娜耍嗍堑竭@些大城市工作打拼的年輕人，或者來這里旅游暫歇的人，他們真正想說的是：
“在偌大的城市里找不到好吃的”“工作忙了一天回到家點(diǎn)外賣踩雷率太高”“那些享有地方招牌的美食味道不如人意”……
北京、杭州、深圳、上海這些城市所受的打擊面最大，但詭譎的是，這幾座城市又是上榜星級的美食餐廳最多的地方。你能在這幾座城市中吃到來自全國各地乃至全世界的美味——被拒絕的往往只有本地菜。
△在北京CBD里找好吃的美食，無異于在大海里撈針。（圖/圖蟲創(chuàng)意）
以北京為例，傳統(tǒng)的北京菜呈現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化，要么是奢侈至極、背負(fù)了過多歷史包袱的宮廷菜、官府菜，要么就是鹵煮、炒肝、豆汁兒這類重口小吃——確實(shí)很難從中比較哪一種的大眾接受度更高，只能說難怪駐京辦和宜家餐廳扛起了北京美食的重?fù)?dān)。
△電視劇《什剎海》里莊家菜代指官府菜，但現(xiàn)實(shí)中有多少在北京的人會(huì)選擇官府菜？（圖/視頻截圖）
深圳和上海等這類城市能成為“美食荒漠”的原因更明顯了。
對于這些城市而言，本地菜早已只剩一個(gè)模糊的概念。上海本幫菜吸收了周邊江浙菜系的特色；深圳以廣東菜為根基，但這里最地道的還是潮汕菜、客家菜和廣府菜。
或許隨意找一家尋常飯館，你都能嘗到這些城市包容的味道，但要從千萬菜品中選出最具代表性的一款來，那恐怕椰子雞或蟹粉面都不能服眾。
△大城市的高新區(qū)，美食荒漠中的中心地帶。（圖/圖蟲創(chuàng)意）
在中國城市化的高速進(jìn)程中，本土的美食文化勢必會(huì)一定程度上被稀釋。其中，外地移民和年輕人大量涌入的新城區(qū)，往往最容易淪為美食雷區(qū)。上海的浦東、北京的國貿(mào)、杭州的濱江和下沙、深圳的南山……正是吐槽聲音最集中的地方。
和這里的高樓大廈的建設(shè)速度相比，美食文化的搭建，才更需時(shí)日。
美食荒漠，
并不是一座城市的原罪
被嘲“美食荒漠”，城市不該負(fù)全責(zé)。
為什么？
雖然每個(gè)人對于“好吃”的定義不同，但有一個(gè)趨勢是肯定的——中國人的口味正變得越來越重了。
川菜的流行是一件好事，但川菜館、火鍋店在全國各地的迸發(fā)，也折射出當(dāng)下中國人的飲食風(fēng)向和口味的轉(zhuǎn)變。
我們熟悉的生活場景往往是這樣的：工作繁忙之后，好不容易擠出那么一點(diǎn)寶貴的時(shí)間，約上一群朋友聚餐，去火鍋店無疑是短時(shí)間內(nèi)最能獲取多巴胺的選項(xiàng)。
△當(dāng)下年輕人閉眼聚餐的場所，除了火鍋店還是火鍋店。（圖/圖蟲創(chuàng)意）
如今廣受吐槽的杭幫、本幫菜都屬江南菜系，其味蕾體驗(yàn)與川菜就像兩個(gè)極端。
江南菜講究微妙、清淡，更講究原材料和火候的到位，它也講究一款菜品背后的故事與內(nèi)涵，比如宋嫂魚羹，需要配著中國人思古幽情的情懷才有氛圍感。
△宋嫂魚羹這道杭州菜，或許是為數(shù)不多逃過吐槽的。（圖/《魚米之鄉(xiāng)》扶霞）
但就當(dāng)下的飲食文化而言，吃飯的同時(shí)不刷點(diǎn)視頻都怪浪費(fèi)時(shí)間的，誰能有閑情逸致去聽一段宋嫂的傳說呢？
食客的需求衰退，廚房自然也開始“擺爛”。
什么講究時(shí)令，什么真材實(shí)料，什么慢活細(xì)作，都成了菜譜上的空話套話，連鎖餐廳占領(lǐng)了大型商超，于是人們一提起杭州菜就只知道外婆家，一提起西北菜就只知道西貝，一提起川菜就只知道火鍋……
中國不是八大菜系嗎？認(rèn)準(zhǔn)八大連鎖餐飲就能吃個(gè)遍了。
△2018年，中國連鎖餐飲業(yè)的快餐門店已達(dá)1000多萬家。（圖/ CEIC）
城市規(guī)劃、美食工業(yè)化、預(yù)制菜流行……種種浪潮席卷而來，擠兌了傳統(tǒng)美食的生存空間。而當(dāng)我們依據(jù)點(diǎn)評App上的環(huán)境、顏值、服務(wù)質(zhì)量、上菜速度、性價(jià)比和地理位置等多重因素選擇餐廳時(shí)，我們對“好吃”的要求其實(shí)也已發(fā)生改變——
不得不承認(rèn)，一部分美食，就是在我們隨意的打分評判下，被淘汰掉的。
△被連鎖美食品牌包圍的大城市，吃的是流水線制作的味道。（圖/圖蟲創(chuàng)意）
美食文化的精髓，本應(yīng)在于多元文化交融和碰撞，而不在于比較孰優(yōu)孰劣的地方優(yōu)越感；
應(yīng)在于能通過一場有趣的味蕾之旅，了解和探索一座城市，拓寬我們的視野，而不是在刻板地尋求正宗。
△新加坡的小販文化濃厚，街道的路邊攤里有難得的煙火氣。（圖/unsplash）
就好比椰子雞是深圳特產(chǎn)，但它的原作者其實(shí)是到深圳打拼的海南人。結(jié)合了海南文昌當(dāng)?shù)匾屉u的吃法，一鍋溫暖又清爽的雞湯，能恰到好處地讓深漂一代在“卷都”中感受到心靈雞湯的撫慰。
同理，麻辣燙根基在四川，但它今日能成為全國各地打工人食堂，全靠東北人的改良；天津的煎餅馃子能聞名大江南北，那是因?yàn)槿珖诸^的煎餅中夾的早就不只是馃子了。
△我們追尋的美食，是帶著人情味和溫度的。（圖/unsplash）
所以，不妨放下偏見和點(diǎn)評App，用味蕾做導(dǎo)航，用開放包容的心態(tài)，在城市隱秘的角落中，探尋那些有生命力的、有人情味的美食。
或許，那一碗不起眼的面，能成為你的情感依靠；某一鍋很有雞味的湯，能讓你在唇齒間想起田園牧歌的年月；或許那噴香濃郁的鑊氣，成為了你留在一座城市的原因。
△現(xiàn)炒、鑊氣和手工制作已經(jīng)成了唇齒間所剩不多的田園牧歌。（圖/unsplash）
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